Kreuzfahrt auf dem Douro...

Lange bevor wir wussten, dass Menschen ihre Heimat in den USA verlassen, um in Ländern wie Portugal zu leben, hatten wir von Douro-Kreuzfahrten gehört. Freunde, die wohlhabender waren als wir, genossen verlockende Fahrten auf dem portugiesischen Fluss, die sie von Lissabon nach Porto und Salamanca (Spanien) und wieder zurück führten.

In den sechs Jahren, die wir in Portugal verbracht haben, haben wir kurze Zwischenstopps in Lissabon eingelegt, uns mit Freunden zum Mittagessen in Coimbra getroffen und Porto auf dem Weg nach Santo Tirso umfahren, wo wir ein Auto übernommen haben. Abgesehen von den kurzen Stopps hatten wir nie die Gelegenheit, Touristen zu sein.

Wir suchten im Internet nach Douro-Kreuzfahrten, die in unseren Geldbeutel passten, und besuchten viele der besonderen Sehenswürdigkeiten, die wir in Lissabon und Porto sehen wollten, verbrachten Zeit in Coimbra und fuhren zu anderen bemerkenswerten Orten.

Vor Covid liebten wir Kreuzfahrten zu verschiedenen karibischen Häfen und einmal rund um das Mittelmeer. Es ist jedoch kein Vergleich zwischen einem Flussschiff mit 138 Passagieren und einem Schiff mit mehreren tausend Passagieren, das rund um die Uhr mit Fütterungsstationen und reichlich Cholesterin versorgt wird, dazu Kunstauktionen am Nachmittag und Abendunterhaltung im Überfluss.

Wir hatten mehrere Kreuzfahrten zu einer Vielzahl von Häfen in der Karibik und im Mittelmeer an Bord der Reedereien Holland America, Norwegian, Royal Caribbean, Celebrity und Carnival unternommen, bevor wir nach Europa und zur Pandemie kamen. Freunde, die eine Douro-Kreuzfahrt unternommen oder gebucht hatten, sprachen von Preisen ab (US-)$ 3.500 pro Person und jenseits der $ 10.000-Marke, je nach Länge und Umfang der Reise.

Als eher Dorfbewohner als Großstädter sind unsere Mittel eher bescheiden.

Dies wäre unsere erste Reise nach Frankreich und unsere erste Flussschifffahrt.

Vive la difference!

Die Fahrt auf dem Fluss bietet andere Aussichten als Kreuzfahrten in der Karibik oder im Mittelmeer. Anstatt vom Meer umgeben zu sein - mit Ausnahme unserer (Einkaufs-)Häfen -, gleitet die Flusskreuzfahrt sanft zwischen den Ufern des Douro dahin, vorbei an beeindruckenden Residenzen, spektakulären Landschaften und malerischen Dörfern auf dem Weg.

Auf Anraten von Freunden - erfahrenen Douro-Kreuzfahrern - nahmen wir keine optionalen Ausflüge in Anspruch. Stattdessen verließen wir das Schiff und spazierten auf eigene Faust, mieteten einen privaten Reiseführer für Porto und aßen mit Freunden in Lissabon und Porto zu Abend.

Der All-inclusive-Preis der Reise für zwei Personen betrug 2.510 €, ohne fakultative Ausflüge. Neben allen Hafengebühren waren auch die Reise- und Rückführungsversicherung sowie alle Getränke im Restaurant und in der Lounge mit Ausnahme der "Premium"-Getränke enthalten.

Das achttägige Reisepaket des französischen Familienunternehmens CroisiEurope umfasst die Unterbringung in einem 4-Sterne-Hotel (Sana Metropolitan) in Lissabon, alle Mahlzeiten - Frühstück, Mittag- und Abendessen - an Bord und an Land sowie zwei ganztägige Besichtigungstouren (Lissabon und Coimbra), bevor uns ein Reisebus nach Porto bringt, wo wir auf das Kreuzfahrtschiff umsteigen.

Die funktionalen, etwas beengten Kabinen sind alle gleich groß und bieten wenig Bewegungsfreiheit. Aber die großen Panoramafenster bieten eine bemerkenswerte Aussicht.

Die gute Nachricht: Diese Douro-Kreuzfahrt ist ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis - bequeme Kabinen und Betten, bezaubernde Orte, die uns von erfahrenen Fachleuten gezeigt werden, Getränke in Hülle und Fülle und köstliche Mahlzeiten, die nur durch ihre exquisite Präsentation übertroffen werden ... Service und so weiter.

Das Schlechte? Nun, lesen Sie weiter ...

Jeden. einzelnen. Tag.

Jeden Morgen stelle ich mir vor, wie Barbra Streisand singt: "Don't rain on my parade".

Manchmal denke ich, dass wir uns eher auf einer biblischen Arche als auf einem modernen Kreuzfahrtschiff befanden. In anderen Momenten vermutete ich, dass wir uns in Babel befinden, wo alle anderen eine fremde Sprache sprechen - Französisch, das ich nur mit Mühe durch das Prisma meiner 60 Jahre alten Highschool-Kurse entziffern kann. Wie auch immer, es ist ein Grund für mehr als nur einmalige Kopfschmerzen.

Was Hauptstädte betrifft, so ist Lissabon eine Stadt von Weltklasse, die mit alten und neuen Schätzen gefüllt ist. Mit ihren pastellfarbenen Häusern, dem blauen Wasser und den charismatischen Straßenbahnen bietet sie eine gelungene Kombination aus Geschichte und Moderne.

Unsere Tour ist eine typische Tour durch das alte und das neue Lissabon, oder, wie Patrick es ausdrückt, "verschiedene Stadtteile, von unten nach oben".

Unser portugiesischer Reiseleiter, der in der Schweiz geboren wurde, spricht fließend Französisch und Englisch. Da die Franzosen auf unserer Kreuzfahrt die Engländer bei weitem übertreffen (99 % der Kreuzfahrtpassagiere sind Franzosen), sind die meisten seiner Kommentare auf Französisch, gefolgt von Auszügen auf Englisch. Es ist schwierig, seinen Erzählungen zu folgen, denn Patrick plappert über die Orte, an denen wir vorbeikommen. In einem fortlaufenden Monolog liefert er informative Erzählungen. (Die restliche Zeit läuft er einfach weiter ... und ich versuche, mit meinem Stock mitzuhalten.)

Wir beginnen mit einem Rundgang durch das Kachelmuseum(Azulejo), das an die Kirche Madre de Dios angeschlossen ist. Die Kirche in ihrer ganzen goldenen Pracht und Herrlichkeit (und das dazugehörige Kloster) stammt aus dem Jahr 1509. Als Nächstes fährt unsere Gruppe zum Jerónimos-Kloster, zu dem auch die Kirche Santa María gehört. Mit dem Bau wurde 1501 begonnen, und das Gebäude ist heute in sechs oder sieben Bereiche unterteilt. Der "Nebeneingang" der Kirche war wahrscheinlich als Altarbild für das einfache Volk gedacht, das im Inneren nicht mit dem Adel verkehren durfte. Das gesamte Bauwerk überstand das große Erdbeben von Lissabon und den anschließenden Tsunami, der das Erdgeschoss überspülte.

Nachdem wir die Kirche besichtigt haben, kommen wir zum Thema dieser Reise: "Oh, schau mal. Es regnet wieder." Wir fahren zum Turm von Belém, steigen aber nicht aus dem Bus aus, um uns in die Schlange vor dem weltberühmten Laden Pasteis de Belem einzureihen, da der stürmische Wind die Wellen des Tejo aufgewühlt hat. Stattdessen machen wir uns auf den Weg zum Denkmal der Entdeckung(Padrão dos Descobrimentos) mit Blick auf die Brücken des 25. April und Vasco de Gama. Wir fahren mehrmals um den Bahnhof Oriente herum und sehen die Christusstatue Cristo Rei, die "Universitätsstadt" - 3,5 Meilen vom Rossio-Platz und 3,6 Meilen vom Nationaltheater Dona Maria II entfernt - sowie die Botschaften der USA und Frankreichs.

Das Mittagessen findet im Aldea statt, einem beliebten Restaurant, das von den Einheimischen besucht wird. Uns wird keine Menüwahl angeboten. Nach einer schmackhaften Gemüsesuppe gibt es Lachs, Wein und Pudding zum Nachtisch. Obwohl der Lachs gut ist, bin ich kein besonderer Fischliebhaber, und ich frage mich, ob es unter uns Veganer und Vegetarier gibt.

Vorbei am "Aufzug", mit dem die Menschen immer noch zwischen dem unteren und dem oberen Teil von Coimbra transportiert werden, besuchen wir das Kloster des Heiligen Kreuzes(Mosteiro da Santa Cruz), ein nationales Denkmal, in dem die ersten beiden Könige Portugals begraben sind. Unser Bus setzt uns dann in der Nähe einer beliebten Fußgängerzone im unteren Teil der Stadt ab, wo wir einkaufen und im Oi8o (Acht), einem neuen Restaurant, zu Mittag essen. Die heutige Spezialität: Ente. Wieder keine Wahlmöglichkeiten.

Den Nachmittag verbringen wir in der Universität von Coimbra. Die 1290 in Lissabon gegründete Universität wurde mehrmals verlegt, bis sie 1537 endgültig nach Coimbra umzog, als König João III. seinen Palast und das dazugehörige Gelände zur Gründung der Schule vermachte. Sie gehört zu den ältesten Universitäten der Welt , die ununterbrochen in Betrieb sind, und ist die älteste in Portugal. Sie hat eine einflussreiche Rolle bei der Entwicklung der Hochschulbildung in der portugiesischsprachigen Welt gespielt und ist in acht Fakultäten gegliedert, die Bachelor-(licenciado), Master-(mestre) und Doktorabschlüsse(doutor) in fast allen wichtigen Fachbereichen verleihen.

Ich habe an mehreren Universitäten gelehrt, aber keine hat einen so beeindruckenden Campus wie die von Coimbra. Dennoch bin ich froh, dass ich meine Doktorarbeit nicht in dem dafür vorgesehenen Raum verteidigt habe, in dem Studenten aller portugiesischen Universitäten die Rituale in dieser nüchternen und düsteren Umgebung erdulden können. Welcher Student (oder Fakultätsmitglied) würde es heute noch akzeptieren, in einem akademischen Gefängnis mit zwei Meter dicken Mauern eingekerkert zu sein, dessen kerkerartige Zellen unter den prächtigen Bibliotheksetagen darüber hocken, wo Fledermäuse die unbezahlbaren Bücher schützen, indem sie die papierfressenden Wanzen verschlingen?

Die Regenschirme der Touristenläden, die wir während eines Wolkenbruchs kaufen, halten nicht einmal fünf Minuten ... bis brutale Wirbelstürme sie auseinanderreißen und ihnen (und uns) einen brutalen Schlag versetzen.

Tag fünf führt uns von Régua nach Pinhão und Porto Antigo. Wir können das Douro-Museum und die Quinta do Tedo besuchen, wenn wir wollen. Wir verlassen das Schiff und gehen kurz zum Museum - ein Schnäppchen von 3,50 € pro Person für Senioren und Souvenirs. Später, nach dem Abendessen - ein üppiges Schweinefilet Mignon - gibt es einen fakultativen "Porto by Night"-Ausflug mit Tanz. Wir lehnen es ab, mit den anderen Senioren Boogie-Woogie zu tanzen.

Den Samstag, unseren sechsten Tag, verbringen wir mit einer Fahrt auf dem Douro von Porto Antigo zurück nach Porto (ersteres bezieht sich auf das Getränk, letzteres auf den Ort). An diesem Nachmittag werden zwei Ausflüge angeboten: ein geführter Rundgang durch Porto und eine Besichtigung von Porto mit der Straßenbahn und dem Straßenbahnmuseum. Leider hat das viele Regenwasser die Schleusen, die wir passieren müssen, beeinträchtigt und unsere Ankunft in Porto um mehrere Stunden verzögert. Die Crew bemüht sich, beide Ausflüge neu zu planen. Unser Uber kommt pünktlich um 18:00 Uhr, um uns zum Abendessen zu Freunden zu fahren, die am Stadtrand von Porto jenseits von Matosinhos (auf der anderen Seite des Flusses von Nova da Gaia, wo wir angelegt haben) leben.

Am Ostersonntag, dem siebten Tag, stehen Besuche in Porto und im nahe gelegenen Guimarães auf dem Programm. Obwohl wir gerne das "mittelalterliche" Guimarães besucht hätten, angeblich eine der ersten Hauptstädte Portugals (andere sind Coimbra und - ob Sie es glauben oder nicht - Río de Janeiro), haben wir für diesen Tag unsere private Tour durch Porto geplant.

"Der Name Portugals kommt von Porto", erklärt unser Reiseleiter Bernardo und erklärt, dass das Land von Norden nach Süden gewachsen ist. Der in Coimbra geborene Bernardo, der sowohl Architektur als auch Soziologie studiert hat, sieht sich selbst als "kleiner Botschafter meiner Stadt Porto" und zeigt auf die 1886 erbaute "Eifelbrücke", die heute sowohl Passagieren als auch Zügen dient. Vorbei an einer Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und dem Bischofspalast aus dem 6. Jahrhundert fahren wir die Avenida Boa Vista im gehobenen Viertel Bom Fim entlang.

"Vor fünfhundert Jahren entdeckten wir die Welt ... jetzt entdeckt die Welt uns", scherzt Bernardo und zeigt auf eine Werft, in der Boote liegen, die speziell für den Transport des Portweines gebaut wurden. Er fährt mit uns weiter durch Afurada, ein traditionelles Dorf, das für seine vielen Restaurants mit frischen Meeresfrüchten bekannt ist.

Wir sehen die Casa da Música, ein kulturelles Highlight, in dem Chöre und Orchester bekannt dafür sind, Barockmusik aufzuführen. Die riesigen Häuser, an denen wir am Meer entlang auf Boa Vista vorbeikommen? "Sie sind als 'brasilianische Häuser' bekannt, Villen, die von den Portugiesen gebaut wurden, die nach Brasilien gingen, dort ihr Vermögen machten und dann nach Portugal zurückkehrten, wo sie diese Herrenhäuser bauten", erzählt Bernardo. Die schönen Häuser setzen sich entlang der Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa fort, der Straße, auf die wir abgebogen sind. Die Häuser in diesem "Foz"-Viertel kosten weit über eine Million Euro, erzählt Bernardo begeistert. "Anders ausgedrückt, das sind 5.000 Euro pro Quadratmeter für ein Haus in Foz!"

Wenn wir die Avenida Montevideo hinunterfahren, stoßen wir auf die reichsten Häuser von Porto. Ein großer Stadtpark erinnert an den Central Park in Manhattan und den Parque del Buen Retiro in Madrid. Als wir uns der Kapelle Santa Catarina an der Ecke der Rua de Santa Catarina, Portos Haupteinkaufsstraße, nähern, fallen mir die atemberaubenden dekorativen portugiesischen Kacheln, Azulejos, auf, die die Außenseite und die untere Hälfte des Innenraums der Kirche bedecken. In der Nähe verabschieden sich die Fischer von ihren Familien, bevor sie aufs Meer hinausfahren.

In der Nähe des Straßenbahnmuseums von Porto, das in einem ehemaligen Kraftwerk untergebracht ist, weist Bernardo auf ein ehemaliges Gefängnis hin, das heute das Zentrum für Fotografie beherbergt, sowie auf die schönste Buchhandlung der Welt, die Livraria Lello, die täglich von 3.000 Menschen besucht wird.

Unser Sightseeing geht weiter mit dem künstlerischen Bereich der 1911 gegründeten Universität von Porto, bevor wir auf die wohl größte Kirche der Stadt stoßen. Die Carmo- und die Carmelitas-Kirche im Stadtzentrum von Porto sind eigentlich zwei Kirchen, die durch eines der engsten Häuser der Welt getrennt sind, das gebaut wurde, um jeden Kontakt zwischen den Nonnen und den Mönchen fast unmöglich zu machen. Die Carmelitas-Kirche war im 17. Jahrhundert Teil eines Klosters. Das Gebäude hat eine klassizistische Fassade mit einem einzigen Glockenturm und eine reich vergoldete Innenausstattung. Die Kirche wurde während der französischen Invasion von Porto (1808-1814) als Kaserne genutzt. Die Kirche von Carmo ist schlichter, von außen fast gotisch, aber im Inneren sehr dekorativ. Das ehemalige Kloster links von der Carmelitas-Kirche ist heute das Hauptquartier der GNR (Portugiesische Nationalgarde).

Bernardo verweist auf die 20.000 Azulejo-Kacheln im Bahnhof São Bento, die von Jorge Colaço entworfen und bemalt wurden, und schließt unsere Tour mit Portos bedeutendstem gotischen Monument ab: der Kirche St. Francis aus dem 14. Bei einem Brand während der Belagerung von Porto im Jahr 1832 wurde der alte Kreuzgang zerstört. An seiner Stelle baute der Handelsverband der Stadt den Börsenpalast (Palácio da Bolsa), ein großartiges Beispiel für die neoklassizistische Architektur des 19. Jahrhunderts.

Liberté, égalité, fraternité, nehme ich an.

Auf früheren Kreuzfahrten wurden die Trinkgelder - zwischen 10 und 20 Dollar pro Tag und Person, also 15-20 % - vor der Ausschiffung automatisch auf unsere Rechnung gesetzt.

Unter den Unterlagen auf dem Bett befindet sich ein Fragebogen, in dem wir unsere Kreuzfahrterfahrungen bewerten, und mit dem wir die Chance haben, beträchtliche Preisnachlässe für künftige Kreuzfahrten mit CrosiEurope zu gewinnen. Meine Vorschläge sind zweierlei:

• Bieten Sie mehr als eine Menüoption an. Viele von uns mögen keinen Fisch (ich) oder sind Veganer oder Vegetarier. Vielleicht deckt die Aussage "Wenn Sie Einschränkungen beim Essen haben, bitten wir Sie, uns dies an der Rezeption mitzuteilen" im Kreuzfahrtvertrag dies ab?
• Bereitstellung von Programmen auf den Großbildfernsehern in jeder Kabine. Abgesehen von den täglichen Informationen des Schiffes und einem (vielleicht zwei) französischen Fernsehsender wird auf den anderen vier Sendern einfach "Sem sinal" (kein Signal) angezeigt. Ein englischer Sender, der vielleicht Nachrichten sendet, wäre wünschenswert gewesen.

Die Kreuzfahrt endet mit einem letzten Frühstücksbuffet. Ich gehe von Bord und stehe im Regen, mit einer heftigen Erkältung. "Constipado", wie die Portugiesen sagen.

Der preisgekrönte Journalist Bruce H. Joffe ist der Autor von Spanish Towns, Portuguese Villages: A Journal for Expats and Immigrants, und EXPAT: Leaving the USA for Good. Er verwaltet die Gruppe Portugal Living auf Facebook.

Bruce H. Joffe is the author of Expat: Leaving the USA for Good and Spanish Towns, Portuguese Villages: A Journal for Expats and Immigrants. 

Bruce H. Joffe