Hissée par une grue depuis les profondeurs salées des eaux froides et riches en nutriments de l'Atlantique galicien, une corde pèse lourd avec des grappes de moules qui tintent comme des castagnettes. Désireux de goûter à sa dernière récolte, Xindo Amado libère une poignée de coquilles d'un noir de jais et me les offre. Croûtées de cristaux de sel et de brins d'algues, elles sentent délicieusement l'océan.


Cinq cents cordes sont suspendues à la batea de Xindo, une plate-forme en bois en forme de grille flottant dans un estuaire proche du continent espagnol, qui sert de nurserie collective pour les coquillages très prisés de la région, qui ne sont récoltés qu'une fois par an. Environ 3 000 de ces structures flottent dans les eaux de Galice, toutes détenues par des familles depuis plusieurs générations et gardées avec fierté.


"Nous avons du mal à rivaliser avec la production de masse des fermes chinoises et chiliennes", me dit Xindo, qui me révèle que 20 de ses moules de classe mondiale ne rapportent que 1,30 euro sur le marché, mais qu'il s'agit bien là d'un travail d'amour.


Source de vie


L'océan a toujours été une source de vie pour les populations du nord-ouest de l'Espagne, une région ancrée dans la tradition et caractérisée par des collines émeraude, des églises romanes en terre cuite et des racines celtiques bien ancrées. L'eau salée coule comme du sang dans leurs veines.


La région est surtout connue pour la ville cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, dernière étape pour des milliers de pèlerins empruntant l'un des nombreux chemins du Camino, inspirés par l'histoire de saint Jacques, dont le corps a été transporté par ses disciples de Jérusalem jusqu'à l'actuelle Galice. Mais alors que les températures montent en flèche dans le sud de l'Europe, rendant de nombreuses régions de la Méditerranée insupportables en juillet et en août, de plus en plus de vacanciers se tournent vers les côtes du nord.


Bien que rocheux, accidenté et légèrement rugueux sur les bords, il y a ici un produit qui a du cachet : A Creba, la première île privée de luxe d'Europe du Nord.

Crédits : PA ;


Retraite privée


"Mon grand-père a acheté cette île il y a 50 ans", me raconte Jose Penas, alors que nous sommes assis dans le salon d'un patio ouvert et que nous mangeons des moules de la batea de Xindo, à quelques minutes de bateau. "C'était un rocher sans arbres. Cela lui a coûté le prix d'une petite voiture".


Cinq décennies plus tard, l'endroit - qui ne fait qu'un kilomètre de diamètre - est méconnaissable. Des pins parasols ombragent les allées jonchées de pommes de pin géantes et deux ânes résidents broutent sur des pelouses d'un vert étincelant.

Au

centre, tout en haut de l'île, se trouve l'ancienne maison de la famille, aujourd'hui une propriété de 12 personnes disponible en location privée, entièrement équipée et desservie par deux bateaux à moteur et un voilier pour explorer les environs.

Le

grand-père de José, Emilio, un self-made-man qui a lancé l'empire familial de supermarchés, de restaurants et d'hôtels en Espagne et à Tenerife, utilisait à l'origine l'île comme lieu de retraite, trouvant du réconfort dans la pratique simple de la culture de fruits et de légumes

.


L'éloignement


Bien qu'elle soit située à moins d'une heure de voiture et de bateau de l'aéroport de Santiago, A Creba semble remarquablement isolée. En regardant la mer, la brume s'accumulant à l'horizon, je pourrais facilement me croire dans un endroit bien plus exotique. Les dauphins que l'on aperçoit à proximité ajoutent à l'impression de nature sauvage et lointaine.


"C'est un endroit pour les gens qui veulent quelque chose de différent, qui ont un autre état d'esprit", poursuit Jose, en versant un verre d'Albarino - l'un des nombreux excellents vins locaux que l'on trouve dans la cuisine.


Loin d'être étouffant et rigide, A Creba est très accueillant. Les clients sont invités à prendre des en-cas dans les placards de la cuisine et un grill extérieur devient rapidement le point de mire de parrillas animées de viandes et de poissons grésillants, servis sur un long banc en bois. Si la baignade dans l'océan est trop éprouvante, une piscine extérieure chauffée et un jacuzzi constituent une alternative accueillante. Mais où que vous soyez dans la propriété, les images, les sons et les saveurs de la mer ne sont jamais très loin.


Dans le patio, un bateau de pêche traditionnel a été transformé en table basse ; au-dessus de la porte est suspendu un os de baleine récupéré dans la mer. À l'intérieur, les chambres sont décorées de souvenirs maritimes - des gouvernails en bois sur les murs des chambres aux instruments de navigation utilisés autrefois dans un sous-marin.


Éclats de mer


La traduction la plus proche de l'expression "A Creba" est "flotsam", c'est-à-dire des objets perdus ou retrouvés par inadvertance

: "Tout cela venait de Galice", explique Jose

. "

La pièce dont l'histoire est peut-être la plus étrange est un miroir suspendu dans le salon principal, fabriqué à partir d'éclats de verre provenant de la cathédrale de Santiago. En 2004, le joueur de football brésilien Ronaldinho était en ville pour tourner une publicité lorsqu'il a mal jugé un tir et brisé une vitre.

Cette décoration recyclée suscite certainement de bonnes conversations lors des dîners, mais elle illustre également l'accent mis sur la durabilité au cœur d'A Creba. Bien que deux groupes électrogènes assurent la relève, la majeure partie de l'électricité est produite par une éolienne, des panneaux solaires et des brûleurs à biomasse. Pour minimiser l'empreinte carbone, la nourriture provient en grande partie de la région, y compris les œufs pondus par les poules d'une ferme voisine.

Vivre sur une île exige, après tout, un certain degré d'ingéniosité.

Que l'on

ferme

les écoutilles pendant une tempête ou que l'on se prélasse au soleil le long d'une digue de granit, dépendre de soi-même (avec un peu d'aide discrète des autres) peut être le plus grand des luxes.