Luksor'un tozlu sokaklarının gürültüsünün üzerinde huzur içinde yüzüyorum, sadece sıcak hava balonunun yanıcısından gelen bir patlama sessizliği bozuyor.

Pilotumuz Kaptan Mahmud, bizi nazikçe çevirir, böylece Nil'in yemyeşil koridorundan dünyaca ünlü Krallar Vadisi'nin gizlendiği kayalık tepelere uzanan rakipsiz bir Tanrı'nın bakışı manzarasını elde ederiz.

Kredi: PA;

Güneşin altın turuncusuna karşı siluetlenmiş, ufuktan yükselirken parıldayan bir düzine balonun büyülü manzarasıyla yüzleşmek için arkamı dönüyorum.

Mahmud balonu Dünya'ya indirirken, destek ekibi harekete geçerek harekete geçerek harekete geçiyor ve kayalık çöl zemininde hasar görmemesini sağlamak için birbirlerine seslenmeden önce sessiz bir dokunuş sağlamak için sepete tutunuyor.

Kaptan bana şöyle diyor: “İş yerindeki biz Mısırlılara bakın, piramitler böyle yapıldı.”

Kredi: PA;

Hava maceramız, Mısır'ın ana su arteri olan Nil'de yeni bir yolculukta mevcut olan birkaç kara tabanlı aktiviteden biridir.

Tur operatörü Tui, nehir gezisi tekliflerini ilk kez, 72 kabin, çatı yüzme havuzu ve iki spa küveti içeren beş yıldızlı her şey dahil Al Horeya (özgürlük anlamına gelir) ile Avrupa dışına genişletti. İkinci bir gemi Kasım 2025'te operasyona katılacak.

Yolculuğumuzdan önce, Luksor'u keşfetmek için zamanım var.

Luksor

1.500 ft yükseklikten Krallar Vadisi'ne baktıktan sonra, daha sonra tepelerin derinliklerinde gizlenmiş bu gizli harikaların ortaya çıktığı konusunda şaşkınlık duygusuyla ziyaret ediyorum.

Kayadaki bir kara deliğe yaklaşıyorum ve gözlerimin parıldayan güneşten Ramses VI'nın yeraltı mezarına giren tünelin sessiz ışığına alışması için biraz zaman alıyor.

Tanrı-kralın hayatını tasvir eden ince hazırlanmış görüntülerin çizgileri gözümü koridorda götürüyor, tenim, orijinal ekskavatörlerin antik tarihten bu zaman kapsüllerini keşfederken deneyimlemiş olmaları gereken heyecan duygusuyla dolup taşıyor.

Vadide gömülü 62 firavunun tünellerinden bazılarını keşfederken, çakal başlı tanrılardan hayatın ankh sembolüne kadar fantastik görüntüler bana bu dünyadan çıkmış gibi geliyor, sanki uçan tabaklarda ziyaretçiler tarafından duvarlara boyanmış gibi uzaylı geliyor.

Tutankamon

Tutankamon'un mezarını sonuna kadar kurtararak, MÖ 1.332'de sadece 19 yaşında öldüğünde çocuk kralın yerleştirildiği mezar odasına giden kısa tünele giriyorum ve sadece 10 yıl hüküm sürdü.

Erken ölümü, Kasım 1922'de İngiliz Mısırbilimci Howard Carter tarafından tesadüfen keşfedilen yedek bir odaya gömülmesine yol açtı, doğrudan yukarıda yer alan Ramses VI'nın mezarını kazarken.

Tutanhamen'in görkemli altın ölüm maskesi de dahil olmak üzere mezarda bulunan binlerce eşya, yeni açılan 1 milyar dolarlık müzede yeniden yerleştirilmeyi bekliyor olsa da, mumyalanmış cesedi cam bir kasanın içinde mezarda kalıyor.

Kral Tuta'nın mezarına girerek lanetini çektiğimi hissetmekten çok uzakta, onun yeraltı dünyasına gelişini gösteren ve şaşırtıcı bir şekilde zar zor solmuş olan yeraltı dünyasına gelişini gösteren duvar resimleriyle sıcak bir portakal ile süslenmiş odasına baktığım için zamanla donmuş yüzünü görme fırsatına sahip olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum.

Neyse ki rehberim Sarwat, bizimle seyahat eden iki Mısırbilimciden biri, kalabalıktan kaçınmak için sabah 6'da erken bir başlangıç yapmamızı tavsiye etti ve mezarın ve görüntülerinin neredeyse tamamen tek başımıza tadını çıkarmamızı sağladı.

Sarwat bana, sanatçıların çizimleri korumak için bir alçı tabakası oluşturmak için yumurta akı ile karıştırılmış taş tozu ve sebze macunu kullandıklarını açıklıyor.

Şöyle ekliyor: “Tanrıların okuması için kralların hikayesini anlatıyorlardı, böylece hikayeleri sonsuza dek sürecekti.”

Nil"e dönüyorum ve tüccarlar tarafından binlerce yıldır kullanılanlara benzer bir felucca yelkenli tekneye tırmanıyorum ve uygun şekilde adlandırılan Felucca çatı restoranında lezzetli tavuk ve acı sos ambalajlarından oluşan bir öğle yemeği için Al Horeya"ya geri dönüyorum..

Kredi: PA;

Karnak

Ertesi sabah Karnak ve Luksor tapınaklarının ölçeği ve görkemleriyle beni şaşırtma sırası geldi.

Ana salona girdiğimde, Karnak'ın merkezini oluşturan ve Beni Seven Casus'tan o kadar unutulmaz olan 134 sütun karşısında gölgede kalıyorum; Roger Moore'un Bond'u, oldukça haksız bir aldatmaca yapmadan önce Jaws ile savaşıyor: “Mısırlı inşaatçılar” bazı iskele çöktüğü gibi.

Ancak Karnak, eski mimarların mühendislik dehalarına bir ipucu bıraktığı bir yerdir, çünkü bitmemiş dış duvarların yanında devasa çamur tuğla rampalar kalır ve devasa taşların başlangıçta nasıl yerleştirildiğini gösterir.

Tapınak, yüzlerce insan ve koç başlı sfenksle kaplı ve güneş tanrısı Amun-Re'yi kutlayan başrahipler tarafından teknelerinde taşınan tanrıların bir festival alayı için kullanılan 5.000 yıllık Sfenksler Bulvarı ile Luksor muadili ile bağlantılıdır.

Luksor'daki ana giriş, otoriter heykeli siteye bakan Ramses II tarafından yaratılmıştır.

Tapınağın yanına demirlemiş tekneye kısa bir geri dönüş ve Nil Nehri"ne doğru yolculuğumuzda ayrılmamızın zamanı..

Geminin üst güverte barının gölgesinde oturuyorum, nehirden gelen hafif bir esinti, doğal klima görevi gören şehir manzarasının yerini nehrin bu çöl ülkesinde yarattığı yeşil tarım arazilerine bırakmasını izliyorum.

Gemideki rahat yaşam temposu, sabahları tamamen yenilenmiş olduğum, Mısır'daki en eksiksiz tapınağı deneyimlemeye hazır olduğum anlamına geliyor.

Son durağımız, Mısır'ın modern mühendislik harikası olan ünlü barajı ve insanların nesillerdir ülkenin güneyinde nasıl yaşadıklarına dair bir fikir edinmek için bir Nubia köyünü ziyaret ettiğimiz Aswan.

Elimde bir içkiyle oturup, arkalarında kumlu dağların göründüğü yeşil nehir kenarında bir çiftçiyi izlerken, sıradan işçilerden antik efsanenin ikonik tanrılarına kadar bu ülkenin tüm sakinleri için hayat veren nehrin önemine dair yenilenmiş bir fikir ediniyorum.

Antik Yunan tarihçisi Herodot'un dediği gibi: “Mısır, Nil'in armağanıdır” ve Tui Al Horeya üzerindeki yolculuğum onu açmak için mükemmel bir yol oldu.